Сообщений в теме: 42

[Mihas_88]

Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Началось все примерно месяца 3 назад! Начало выгонят антифриз из трубки в бачке! Но не в значительном количестве! Литр дольещь и все в норме! С приходом жары все постепенно начало ухудшаться! Выгонят количество антифриза стало намного больше! Но температура на панели не росла! А приходилось доливать до 4 литров антифриза! Поехал к дизелистам посмотрели признаков на пробитие прокладки не обнаружили! Сказали ты прости кипишь смотри систему охлаждения! Оказалось что не работала ВискоМуфта поменял изменений не появилось! Промыл радиатор снутри! Снаружи промыл все радиаторы и интеркулер химией! Поставил дополнительный вентилятор! На некоторое время помогло ( А может самовнушение) Термостат (рабочий) вынимал лучше не стало! Помпу заменил! НА бочке поменял около 5 пробок! Все та же история! Машина на холодную ведет себя отлично! На холостых не кипит! НА малых оборотах все нормально! Как только немного побыстрее поедешь начинает кипеть и гнать ОЖ! Сегодня выгнала около 4 литров! но не через пробку или сливную трубку! А где то в районе клапанов на печку но не сних и не с патрубков там все сухо! Смотреть надо снизу откуда (завтра посмотрю!) Может кто то сталкивался с подобной ситуацией? Или все же тут один выход? Замена МОТОРА????

[Malinin]

Я менял циркуляционный насос .Находиться в районе коробки с предохранителями под клапанами на печку .От тэшки поставил он немного другой но встал без проблем.Тек сам насос.

[Mihas_88]

Я менял циркуляционный насос .Находиться в районе коробки с предохранителями под клапанами на печку .От тэшки поставил он немного другой но встал без проблем.Тек сам насос.

Он тоже был потек! Но я его снял! Заглушил систему без него!

[NIck 24]

Не мотор не надо менять. Все признаки на пробитую прокладку ГБЦ а эти "СТОшники" как определяли??? на глаз или ощупь??? пока не поднимешь голову не поймешь пробита или нет! был в такой ситуации. Один дилетантский способ проверить посмотри в бачок антифриза когда машина работает на холостых если с трубочки "мелкой) которая идет обраткой с радиатора антифриз течет равномерно и при нажатии на газ только усиливается его подача то с прокладкой возможно всё гуд если же с обратки той же трубуи брызжет плюётся пускает пузыри то 100% прокладка! это самый верный способ проверить прокладку ГБЦ на пробитие. В твоем случае образовывается воздушная пробка в системе охлаждения поэтому и кипит.

[billi]

Оказалось что не работала ВискоМуфта поменял изменений не появилось!

А после замены муфта заработала!???
У меня было подобное, правда антифриз не выгоняло, но грелся прилично!
Оказалось радиатор охлаждения забит внутри!!! И напротив муфты он был холодный в виду отсутствия циркуляции и муфта соответственно не включалась!!!
Проверь нагревается ли твой радиатор по всей площади! Делается просто, снимаешь диффузор радиатора и вискоиуфту(если есть жалюзи их тоже), и ездишь до тех пор пока авто не начнёт подовать признаки перегрева(минимально)! Останавливаешься и трогаешь ладонью радиатор по всей площади, если хоть в одном месте он будет холодный срочно на замену!!! Он должен быть нагрет пропорцианально движению ОЖ, т.е сверху слева где подводящий патрубок он должен быть горячим прилично так, и постепенно снижать температуру к нижней правой стороне! Когда трогаешь рукой сравнивая температуру верхнего и нижнего патрубков то нижний должен быть на проядок холоднее!!! Если после проверки радиатора окажется что он полностью горячий-то это газы!
И ещё, стрелка температуры стоит вертикально для бензиновых моделей от примерно 75 до 95 градусов, для дизеля гдето от 60 до 105! См. график!

Прикрепленные файлы

•  график Т.JPG   72,31К   63 Количество загрузок:

[billi]

Один дилетантский способ проверить посмотри в бачок антифриза когда машина работает на холостых если с трубочки "мелкой) которая идет обраткой с радиатора антифриз течет равномерно и при нажатии на газ только усиливается его подача то с прокладкой возможно всё гуд если же с обратки той же трубуи брызжет плюётся пускает пузыри то 100% прокладка! это самый верный способ проверить прокладку ГБЦ на пробитие. В твоем случае образовывается воздушная пробка в системе охлаждения поэтому и кипит.

В принципе способ несовсем справедлив, но применим, пробки воздушной на дизеле не встречал никогда!


Газы в бачке проверить можно с помощью газоанализатора!

[Mihas_88]

Не мотор не надо менять. Все признаки на пробитую прокладку ГБЦ а эти "СТОшники" как определяли??? на глаз или ощупь??? пока не поднимешь голову не поймешь пробита или нет! был в такой ситуации. Один дилетантский способ проверить посмотри в бачок антифриза когда машина работает на холостых если с трубочки "мелкой) которая идет обраткой с радиатора антифриз течет равномерно и при нажатии на газ только усиливается его подача то с прокладкой возможно всё гуд если же с обратки той же трубуи брызжет плюётся пускает пузыри то 100% прокладка! это самый верный способ проверить прокладку ГБЦ на пробитие. В твоем случае образовывается воздушная пробка в системе охлаждения поэтому и кипит.

Кстати вроде Ож из трубки льеться не постоянно! Сейчас пойду удостоверюсь! А вот то что с поднятия головы надо начинать ты прав! А что если трещина в БЛОКЕ она может вести себя также?

[Mihas_88]

А после замены муфта заработала!???
У меня было подобное, правда антифриз не выгоняло, но грелся прилично!
Оказалось радиатор охлаждения забит внутри!!! И напротив муфты он был холодный в виду отсутствия циркуляции и муфта соответственно не включалась!!!
Проверь нагревается ли твой радиатор по всей площади! Делается просто, снимаешь диффузор радиатора и вискоиуфту(если есть жалюзи их тоже), и ездишь до тех пор пока авто не начнёт подовать признаки перегрева(минимально)! Останавливаешься и трогаешь ладонью радиатор по всей площади, если хоть в одном месте он будет холодный срочно на замену!!! Он должен быть нагрет пропорцианально движению ОЖ, т.е сверху слева где подводящий патрубок он должен быть горячим прилично так, и постепенно снижать температуру к нижней правой стороне! Когда трогаешь рукой сравнивая температуру верхнего и нижнего патрубков то нижний должен быть на проядок холоднее!!! Если после проверки радиатора окажется что он полностью горячий-то это газы!
И ещё, стрелка температуры стоит вертикально для бензиновых моделей от примерно 75 до 95 градусов, для дизеля гдето от 60 до 105! См. график!

Радиатор нормальный! А по центру холоднее ну считаю так и должно быть его ж по центру охлаждает и виско муфта и доп. вентилятор! А диффузора у меня нет! Старую вискомуфту решил заварить проверить как будет работать! Работала хорошо но недолго раслетелся вентилятор побило диффузор и жалюзи и отальные пластмассовые мелочи подкапотки (защиты)!

[VDO]

Радиатор нормальный! А по центру холоднее ну считаю так и должно быть его ж по центру охлаждает и виско муфта и доп. вентилятор! А диффузора у меня нет! Старую вискомуфту решил заварить проверить как будет работать! Работала хорошо но недолго раслетелся вентилятор побило диффузор и жалюзи и отальные пластмассовые мелочи подкапотки (защиты)!

то что нет дифуззора - может является одной из причин не включения муфты. ровно как холодный радиатор по центу, не нагревает муфту для полного включения. а муфта когда машина перегревается - работает с оборотами двигателя?
кондиционер в машине используется? рабочий?

[maksimonov]

Было нечто похожее у меня, правда на м 50. На холостых работала нормально, даешь оборотов и начинает гнать. Оказалось - был воздух в системе. При сжимании рукой всех патрубков должно быть ощущение что они наполнены жидкостью (особенно нижний с правой стороны). Если ощущается пустота в патрубке, надо удалять воздух. Я делал так: немного ослабляшь нижний патрубок, так чтобы сочилась небольшая струйка, и начинаешь его сжимать-разжимать на работающем двигателе (при уже открывшемся термостате). Одновременно напарник доливал в расширительный бачок жидкость. Не стоит раньше времени лезть в мотор. Радиатор по центру холодным быть не должен, он может быть неравномерно нагрет слева-направо, пока мотор не прогрет. Диффузор на работу муфты не влияет.

[maksimonov]

Возможно, у тебя негерметичны патрубки, идущие к радиатору печки, и от этого все трудности

[Alexander_318i]

Почитай эту тему, может что прояснится для тебя. Моя ссылка

[21ping]

Исходя из собственного опыта, признаки пробоя прокладки и\или трещины(если ты перегревал хорошенько мотор до этого) - это, как писалось выше, неравномерное движение антифриза в бачке, когда чрзмерно пузыриться и бурлит на заведённую. Потому как, правильно сказал NIck 24 - на глаз тебе точно ни кто этого не определит. Пробой будет минимальным и будет подсос воздуха - следствием может быть завоздушивание системы, а тем более что ты уже не раз доливал фриз - в патрубках будут полюбому пузыри. Так что я бы на твоём месте проверил ГБЦ - потому как остальное может быть следствием.

[NIck 24]

Если до этого вязко муфта не работала в полне возможно что перегрел немного (стоит совсем чуть чуть превысить темп) голову и повело трещина врядли (масло в ОЖ может появится) если не равномерно циркуляция обратки значит в этом и есть косяк. Стрелка температуры за 12 часов часто переваливала при работе двигателя?

[Mihas_88]

Исходя из собственного опыта, признаки пробоя прокладки и\или трещины(если ты перегревал хорошенько мотор до этого) - это, как писалось выше, неравномерное движение антифриза в бачке, когда чрзмерно пузыриться и бурлит на заведённую. Потому как, правильно сказал NIck 24 - на глаз тебе точно ни кто этого не определит. Пробой будет минимальным и будет подсос воздуха - следствием может быть завоздушивание системы, а тем более что ты уже не раз доливал фриз - в патрубках будут полюбому пузыри. Так что я бы на твоём месте проверил ГБЦ - потому как остальное может быть следствием.

Все проблемы решены подняли только что голову! Есть трещины! Так что теперь приходиться искать Голову! Есть может у кого?????