Сообщений в теме: 12263

[Alexander_318i]

Вымыл радиатор ОЖ, радиатор интеркулера, поехала веселее как мне показалось, хотя может топливо попалось хорошее. Проблема с температурой ОЖ не ушла - все те же 96-98, доходит до 100 - специально по МКАД колесил. На помпу грешить не могу - не течет, не скрипит, прошлой зимой менял. Воздуха в системе нет - печка греет, термостат открывается (нижний патрубок горячий), температура открытия последнего по БК примерно 91 градус. При включении отопителя на 32 градуса в режим авто, температура быстро падает с 96 до 88 градусов. Грешу на термостат, хотя менял его прошлой зимой. Где еще можно проблему искать?

[Golandia]

Вымыл радиатор ОЖ, радиатор интеркулера, поехала веселее как мне показалось, хотя может топливо попалось хорошее. Проблема с температурой ОЖ не ушла - все те же 96-98, доходит до 100 - специально по МКАД колесил. На помпу грешить не могу - не течет, не скрипит, прошлой зимой менял. Воздуха в системе нет - печка греет, термостат открывается (нижний патрубок горячий), температура открытия последнего по БК примерно 91 градус. При включении отопителя на 32 градуса в режим авто, температура быстро падает с 96 до 88 градусов. Грешу на термостат, хотя менял его прошлой зимой. Где еще можно проблему искать?

100 градусов в такую жару на улице как 26-27 градусов по городу это норма, можно не переживать, на трасе должна немного падать. может и термостат, в дизеле может быть все что угодно.

[powersaw]

Именно по трассе 97-99 при 100 км/ч, чуть больше двух тыс. оборотов. Иногда доходит до сотни - мне кажется это много

В прошлом году с новым термостатом поднималась в жару до 109-110. Замена ОЖ + промывка радиатора и стало 90-92. При жаре и интенсивной езде до 97-98. В этом году выше 98 не поднималась. По трассе до 92. Думаю надо снять тоже радиатор почистить. Помпа еще родная, есть небольшие сухие подтеки старые снизу.

[Alexander_318i]

В прошлом году с новым термостатом поднималась в жару до 109-110. Замена ОЖ + промывка радиатора и стало 90-92. При жаре и интенсивной езде до 97-98. В этом году выше 98 не поднималась. По трассе до 92. Думаю надо снять тоже радиатор почистить. Помпа еще родная, есть небольшие сухие подтеки старые снизу.

Млин что за фигота такая.. Термостат открывается. Специально довел до 85-ти и рукой патрубок держал - 91 градус и он потеплел.. Радиатор вымыт от всякой пакости.

[Alexander_318i]

Сейчас ехал на работу - минут 25, основная часть в пробке от ст.м. Московской до ул. Козлова - температура не поднялась выше 97 градусов, минимум было 91. По МКАД, ранее писал, минимум 97-98. Что может косячить в таком случае?

[maksx]

Сейчас ехал на работу - минут 25, основная часть в пробке от ст.м. Московской до ул. Козлова - температура не поднялась выше 97 градусов, минимум было 91. По МКАД, ранее писал, минимум 97-98. Что может косячить в таком случае?

термостат. радиторы же чистые. Если в голове нет паталогий, то кроме как термостату чудить нечему.

[Alexander_318i]

термостат. радиторы же чистые. Если в голове нет паталогий, то кроме как термостату чудить нечему.

Все дело в том, что он открывается и вроде как исправно. Примерная температура открытия (по компу естественно - 91 градус). Что-то вроде открылся, закрылся, не конца и т.д.? И вроде как менял его год назад (behr с затертыми BMW).

[zip2004zip]

Все дело в том, что он открывается и вроде как исправно. Примерная температура открытия (по компу естественно - 91 градус). Что-то вроде открылся, закрылся, не конца и т.д.? И вроде как менял его год назад (behr с затертыми BMW).

BEHR при 85 градусах открываться должен. а Febi при 88 градусах, как указано в тисе

[Coder]

я сегодня тоже побывал на диагностике спецы занимающиеся форсами послушали и сказали однозначно они.с зарплаты поеду на ремонт смотреть что там с ними такое

Подскажи, где диагностировался?

[bataljon]

Подскажи, где диагностировался?

в двух местах в солигорске и в светлогорске

[Alexander_318i]

BEHR при 85 градусах открываться должен. а Febi при 88 градусах, как указано в тисе

Короче грешу на помпу пока - давления в системе охлаждения почти нет

[zip2004zip]

Короче грешу на помпу пока - давления в системе охлаждения почти нет

по мне так, если патрубки не текут и машина не перегревается (ты же не знаешь, может и бк не правду показывает) и уровень не уходит, то прекращаем забивать голову всякой ерундой, не мешаем машине ездить.
ну а если давление в системе покоя не дает - на это есть специальные манометры, разыщи станцию на которой они есть, померь давление и успокойся) на дизеле оно вроде максимум 1.4 бар должно быть

[Coder]

Короче грешу на помпу пока - давления в системе охлаждения почти нет

А там и не должно быть давления, это контур, и помпа гоняет жидкость "по кругу", а давление там создается от нагрева ОЖ и лишнее должно стравливаться через пробку. А если, наоборот давление большое, так что ОЖ выдавливает, то это наверняка будет проблема с ГБЦ или прокладкой ГБЦ.

+ за термостат. меняется за 15 мин и проблема уходит в архив

[Alexander_318i]

на дизеле оно вроде максимум 1.4 бар должно быть

Какое должно быть ХЗ, испытательное (избыточное) - 1.5 бар. Вообще думаю и то, и другое снять. Одного не могу понять, то-ли крышка бачка травит, то-ли при работе ДВС не создается достаточное избыточное давление. Откручиваю крышку, температура ОЖ под сотню, термостат открыт, а ничего не стравливает.. Так не было до недавнего времени. Или клапан на крышке.

[zip2004zip]

Какое должно быть ХЗ, испытательное (избыточное) - 1.5 бар. Вообще думаю и то, и другое снять. Одного не могу понять, то-ли крышка бачка травит, то-ли при работе ДВС не создается достаточное избыточное давление. Откручиваю крышку, температура ОЖ под сотню, термостат открыт, а ничего не стравливает.. Так не было до недавнего времени. Или клапан на крышке.

Расширительный бачок и его крышка

Несмотря на свою простоту, это устройство может доставить немало хлопот и даже нарушить нормальную работу двигателя.
Рассмотрим несколько типичных неисправностей, признаков этих неисправностей и найдём способы решения возникших проблем.

Лопается бачок
Это самая распространённая проблема на наших автомобилях, причины, на мой взгляд две – это недолговечный пластик и слишком высокое давление в бачке по причине неправильно работающего клапана в крышке бачка. Обе причины являются либо браком, либо выходом из строя в процессе старения изделий.
Повышенное давление в расширительном бачке и соответственно во всей системе охлаждения попутно приведёт ещё и к таким неприятностям:
- течь ОЖ в местах крепления патрубков
- раздутие и растрескивание патрубков
- нарушение герметичности (трещина, разрыв) радиатора охлаждения и радиатора отопителя
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации автомобиля:
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше и уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1…1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03…0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
Так как на качество пластика корпуса бачка мы повлиять не можем, то рассмотрим причины, влияющие на чрезмерное повышение давления внутри расширительного бачка.

Во избежание получения ожогов, все работы делаем на холодном (не выше 50*С) двигателе.
1. Снимаем любой тонкий пароотводящий патрубок с расширительного бачка и надёжно глушим его подходящим по диаметру болтом или деревянным чопиком, обязательно зафиксировав его для надёжности хомутом. Это необходимо для того, что б через этот патрубок давлением не выдавило ОЖ из системы охлаждения.
2. На освободившийся сосок бачка надеваем испытательный шланг, крепим хомутом, второй конец этого шланга подключаем к насосу или компрессору с правильным манометром. Этот испытательный шланг можно быстро изготовить из любого пароотводящего патрубка, с одной стороны которого на хомут устанавливаем автомобильный ниппель с выкрученным золотником, а второй конец шланга или отрезаем, что б шланг был покороче или оставляем как есть.

3. Далее убеждаемся, что крышка бачка плотно затянута и начинаем потихоньку нагнетать давление в расширительный бачок, контролируя показания манометра. Вспоминаем, что по Вазовскому мануалу клапан должен сработать при 1,1...1,5 кгс/см и стравить излишнее давление. При работе компрессора трудно услышать начало срабатывания клапана, поэтому нагнетаем давление ступенчато – накачали 1 атм., выключили, послушали, потом добавляем по 0,2 атм. и слушаем, когда где-нибудь зашипит. Можно проделать эту процедуру несколько раз, что б точно убедиться при каком давлении срабатывает клапан.
- если зашипело из какой-нибудь трещины бачка, то пока есть давление можно точнее рассмотреть повреждение бачка и убедиться в необходимости его замены. Если не понятно где именно шипит, то брызгаем воду или мыльную пену.
- если из снятого пароотводящего патрубка полилась ОЖ, то вы не надёжно заглушили его и надо повторить эту процедуру.
- если вы накачали 1,6...1,8 кгс/см, клапан молчит, а бачок «стал круглым», то больше повышать давление не надо, крышка неисправна и дальнейшее повышение давления разорвёт бачок, патрубки или радиатор. В моём случае клапан сработал при 1,6кгс/см, что несколько превышает норму.
4. Далее откручиваем крышку бачка, находим в помещении светлый незахламлённый угол и там очень аккуратно разбираем клапан, стараясь не растерять из виду разлетающиеся во все стороны запчасти. Во время их разлёта надо быть особенно внимательным, что б ещё и запомнить - как там всё было до вашего вмешательства.
5. Потом находим в этой кучке запчастей большую пружину, откусываем от неё для начала один виток, собираем клапан крышки в обратной последовательности, повторяем процедуру с давлением и так до тех пор, пока не настроим клапан крышки примерно на 0,8...1,0 кгс/см. В моём случае откусывание 1...1,5 витка пружины оказалось достаточным. После этого обе пружины для предотвращения их ржавения лучше всего обработать смазкой Литол-24.
После этого вероятность превышения давления в расширительном бачке резко снижается и по идее лопаться он больше не должен.
Ещё лучше сразу купить новый бачёк и крышку, но гарантии, что клапан в крышке сработает при нужном давлении никакой, так как истории с выбором крышки расширительного бачка можно читать бесконечно.
Процедуру надувания бачка лучше повторить несколько раз, чтоб точно убедиться, что клапан собран правильно, нормально работает и будет работать в обоих направлениях.

Неизвестно куда уходит тосол (антифриз).
При невидимых течях ОЖ можно также применить вышеописанную методику с накачиванием давления в систему охлаждения через штуцер бачка. ОЖ обладает повышенной текучестью в холодном состоянии, поэтому, на холодном двигателе нагнетаем примерно 1атм. в бачок и, поддерживая это давление, ищем течи в системе.

Не держит давление
Это вторая неисправность клапана крышки бачка. При работе двигателя в системе охлаждения двигателя давление должно быть повышенное, клапан крышки обязан удерживать это давление до значения 1,1…1,5 кг/см. Если этого не происходит и в системе охлаждения у нас атмосферное давление, то охлаждающая жидкость, согласно законам физики, будет кипеть раньше расчётного, а чем это грозит, каждый из нас знает – парит из под крышки бачка, уровень ОЖ сильно повышается, выплёскивается из-под крышки – то есть на лицо постоянное микро-вскипание или полное вскипание ОЖ, даже когда температура ОЖ казалось бы всего 105*С. Температура кипения ОЖ зависит от марки самой жидкости и давления, значение 105*С я написал условно. Микро-вскипание двигателя – это когда кипит не вся ОЖ в системе охлаждения, а лишь та, которая в данный момент находится внутри блока вокруг раскалённых цилиндров. Пары кипящей ОЖ выдавливают часть жидкости в бачок и её уровень повышается.
Другой причиной негерметичности крышки, может быть отсутствие, замятие, разрыв резиновой прокладки крышки или заусенцы, наплывы, трещины в горловине бачка - в том месте, куда прилегает резиновая прокладка крышки.
Проверка герметичности клапана и прилегания крышки к бачку такая же, как и описано выше, поэтому тут добавить нечего.

Втянуты патрубки
Это третья неисправность клапана крышки бачка.
Как написано в начале этой статьи, клапан должен открыться при достижении разряжения в 0,03…0,13 кгс/см2 и впустить воздух в систему охлаждения для предотвращения образования вакуума и втягивании патрубков. Измерить такое маленькое разряжение в гаражно-околодомных условиях невозможно, поэтому, если имеется такая неисправность, проще всего заменить крышку на новую.