Сообщений в теме: 240

[LYura]

Есть ли у кого фото отчет о снятии гены с М57 или ссылочку... Заранее спасибо!

Чем тебе ТИС не угодил?

[serega3525]

А какое сейчас напряжение? Просто, если бы замкнула банка, то АКБ наоборот бы высаживал напряжение и было бы где-то 11-12В, а АКБ бы грелся (грелись бы все рабочие банки, кроме замкнувшей). Возможно, произошел внутри АКБ разрыв между банками, что в принципе можно починить. Я не предлагаю Вам заняться этой починкой, но ради интереса можно бы отдать кому, кто бы вскрыл и посмотрел. Такой разрыв может произойти, если сам АКБ не расчитан на высокие стартерные токи, т.е. перемычки между банками выполнены более тонкими, чем в другом (более мощном в этом отношении) АКБ. Т.е., далеко не факт, что проблема была в АКБ Black Hors, возможно сам АКБ был несколько неправильно подобран к Вашему авто. Если это дизель - то стартерные токи там действительно (особенно зимой и с АКПП) очень высокие.

Авто Е60 3,0 дизель. Сейчас на заглушенной машине напряжение 12,7-12,8, во время поездки 15,1-15,3.

[INKO]

Авто Е60 3,0 дизель. Сейчас на заглушенной машине напряжение 12,7-12,8, во время поездки 15,1-15,3.

Может я что-то не понимаю, но 15,1-15,3 это очень завышенное напряжение. Вам однозначно нужно проконсультироваться. Если комп не врет и действительно на клемах АКБ такое напряжение, то для обычного классического АКБ это будет достаточно ранняя смерть. АКБ будет находиться под повышенным напряжением подзаряда, что для него ОЧЕНЬ плохо. Возможно, это напряжение должно быть на АКБ, выполненном по технологии AGM. Я слышал, что для этих АКБ вроде напряжение подзаряда выше, чем для классики, но это точно нужно уточнять и это точно очень плохо для жидкого классического АКБ.

[shmidt995]

Есть ли у кого фото отчет о снятии гены с М57 или ссылочку... Заранее спасибо!

Если фото нужны, то Tis тебе поможет, но по мне, там в этой теме немного лишнего советуют снять! Раскажу на словах если интересно!

1.Снимаешь обе клемы с АКБ
2.Снимаешь все пластмаски над движком
3.Снимаешь с защёлок расширительный бачёк и двигаешь его в сторону
4.Снимаешь пластиковый патрубок на охлождение соляры
5.Снимаешь патрубок нагнетаемого воздуха, от интеркуллера до впускного
6.Головкой на двадцатьсхреном оттягиваешь натяжной ролик (против часовой) сбрасываешь ремень, двигаешь его как удобней в сторону
7.Шестигранником снимаешь нижний обводной ролик
8.Откручиваешь 2 болта на 16 (крепления генератора) Один болт под роликом который снял какбы утоплен, второй выше увидишь. Упадёт планка с верхним обводным
9.Далее приложив немного усилия, выдёргиваешь гену вверх и на себя,
10.в тот самый момент легче всего снять плюсовую клему с гены, там гайка под колпачком под головку 13 (фишку с тонкими проводами надо снимать ещё раньше, дабы проводки не порвать
11.потом аккуратно вытаскиваешт вверх возле фары (впритык но пролазит)
Обратно собираешь в обратной последованности, когда гену будешь вставлять намажь немного ушки солидолом или маслом, только очень тонким слоем, а то замучаешься его потом болтами ловить.
Если не запомнишь рсположение ремня (а ты его не запомнишь) найди лучше фотку в нете с его расположением (на exist.ru например или в том же Tis)
Желаю удачи, сложно но можно!
Я бы даже сказал не сложно, а неудобно

[serega3525]

Может я что-то не понимаю, но 15,1-15,3 это очень завышенное напряжение. Вам однозначно нужно проконсультироваться. Если комп не врет и действительно на клемах АКБ такое напряжение, то для обычного классического АКБ это будет достаточно ранняя смерть. АКБ будет находиться под повышенным напряжением подзаряда, что для него ОЧЕНЬ плохо. Возможно, это напряжение должно быть на АКБ, выполненном по технологии AGM. Я слышал, что для этих АКБ вроде напряжение подзаряда выше, чем для классики, но это точно нужно уточнять и это точно очень плохо для жидкого классического АКБ.

Мерил сейчас обычным тестером. Заглушенное авто - 12,4- 12,6, заведенное - 14,5-14,8. Родной аккум был гелевый 110 А/ч, HORS 100 а/ч не отходил года. Может как-то надо перепрошить машину, чтобы она давала меньший заряд?

[redisco]

AGM конечно кодировать надо чтобы небыло 15в никогда, иначе он быстро помрёт а вообще оно не всегда бывает а только сразу после старта когда машина через IBS видит температуру аккума и компенсирует низкую температуру повышенным напряжением недолго

[serega3525]

AGM конечно кодировать надо чтобы небыло 15в никогда, иначе он быстро помрёт
а вообще оно не всегда бывает а только сразу после старта когда машина через IBS видит температуру аккума и компенсирует низкую температуру повышенным напряжением недолго

А где можно и нужно кодировать? А то у меня с этими проблемами с дизелем уже хочется опять бензинку, но работа не позволяет (пробег около 58-60 тыс в год), и имеется возможность изредка бесплатно заправиться под завязку.

[INKO]

Мерил сейчас обычным тестером. Заглушенное авто - 12,4- 12,6, заведенное - 14,5-14,8. Родной аккум был гелевый 110 А/ч, HORS 100 а/ч не отходил года. Может как-то надо перепрошить машину, чтобы она давала меньший заряд?

Ну, 14,5-14,8 это уже не так страшно.... Кстати, твой тестер может тоже слегка подвирать...
Вообще, мне в голову пришла такая мысль. Если АКБ находится на повышенном напряжении подзаряда, то он начинает греться. Попробуй как-нибудь после пару часов езды потрогай АКБ. Если холодный - нет проблем, если теплый/горячий - разбирайся дальше... Единственное, сейчас (зимой) он возможно и не будет греться, потому что его стартовая температура равна температуре воздуха на дворе, а разогреть 20 кг свинца с электролитом даже до 20 град. достаточно трудно. Вот летом - другое дело.
А вообще, действительно в теории АКБ существует температурная компенсация зарядного напряжения. Т.е. при понижении температуры от номинальных +20 град необходимо подымать напряжение. В старых машинах это не реализовано, в Е60 это возможно есть....Поэтому зимой это повышение даже гуд...

[Zafa]

здрасте всем! ) Узнал что за провод открутили, провод датчика масла, он у поддона где то стоит, вот его и отвернули и перестала гореть лампа акумма, мастер говорит то ли сам датчик виноват то ли в этом проводе проблема то есть где то коротит. Подскажите что делать, понимаю что как то глупо и тупо описываю проблему((

[INKO]

здрасте всем! )
Узнал что за провод открутили, провод датчика масла, он у поддона где то стоит, вот его и отвернули и перестала гореть лампа акумма, мастер говорит то ли сам датчик виноват то ли в этом проводе проблема то есть где то коротит.
Подскажите что делать, понимаю что как то глупо и тупо описываю проблему((

Если захочешь разбираться - смотри проводку на этот датчик или меняй его. А вообще, датчик то бесполезный - так, на дурочка.... Все равно нужно раз в две недели доставать щуп и это будет поважнее информации с этого датчика.... Получается, что датчик стоит в той же цепи, что и обмотка возбуждения генератора (поэтому и лампочка горела). С другой стороны, если проблема решена и все нормально работает, на этот датчик вполне можно забить....

[Zafa]

Если захочешь разбираться - смотри проводку на этот датчик или меняй его. А вообще, датчик то бесполезный - так, на дурочка.... Все равно нужно раз в две недели доставать щуп и это будет поважнее информации с этого датчика.... Получается, что датчик стоит в той же цепи, что и обмотка возбуждения генератора (поэтому и лампочка горела). С другой стороны, если проблема решена и все нормально работает, на этот датчик вполне можно забить....

ну а с проводом что делать? не будет же он висеть так отсоедененным? просто напрягает этот висячий из под машины провод, и если его назад прикручивать то он сажает акум.
За ранее спасибо за ответ.

[redisco]

блин, но это ведь не просто провод,а шина BSD, на нём сидят несколько точек(в т.ч. генератор), и по очереди шлют сообщения моторному блоку
езжайте к нормальному электрику который шарит в BMW, имеет осциллограф и время, и он найдёт кто шалит на этой шине

А где можно и нужно кодировать? А то у меня с этими проблемами с дизелем уже хочется опять бензинку, но работа не позволяет (пробег около 58-60 тыс в год), и имеется возможность изредка бесплатно заправиться под завязку.

у любого человека у которого есть компьютер с программой и кабель для bmw, ну и знания как это делать
тут на форуме таких человек 10 наберётся минимум, ищите в услугах

[Zafa]

блин, но это ведь не просто провод,а шина BSD, на нём сидят несколько точек(в т.ч. генератор), и по очереди шлют сообщения моторному блоку
езжайте к нормальному электрику который шарит в BMW, имеет осциллограф и время, и он найдёт кто шалит на этой шине

если бы в этом краю были бы такие... которые шарят не много... а то чо тут скрывать чурбанистан, и соответственно мастера такие же, (((

[Northern lights]

ну а с проводом что делать? не будет же он висеть так отсоедененным? просто напрягает этот висячий из под машины провод, и если его назад прикручивать то он сажает акум.
За ранее спасибо за ответ.

А просто поменять этот датчик нельзя?
Еще не помешает проверить и состояние провода. Или сразу заменить.

[shmidt995]

если бы в этом краю были бы такие... которые шарят не много... а то чо тут скрывать чурбанистан, и соответственно мастера такие же, (((

Зафа, единственное что приходит на ум так это КЗ в проводе, и если я не ошибаюсь этот проводок на датчик идёт в одной гофре с двумя проводками на генератор, В таком случае вполне возможно что они гдето перетёрлись и коротят друг на друга, отсюда и лампа горит, так как недостаточно тока возбуждения на генератор, всё забирает КЗ на провод датчика масла, когда он воткнут в него! Зафа, предположения сугубо ИМХО, в любом случае надо прозванивать! Но с большим процентом уверенности могу сказать что проблема под капотом, а не в салоне!

ПС. Кстати привет тебе Зафа, если помнишь меня! (Олег из Молдавии)